中国見聞録 – 日本深度游

好太王碑（広開土王碑）414年

伊沢美昭 — Thu, 09 Apr 2026 10:38:41 +0000

本文は2026年4月の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

古代史にはなぜか心惹かれます。

しかし残念なことに6世紀後半、聖徳太子の時代より前の我が国の歴史の記録は神話との境が曖昧で、深い霧のようなモヤがかかっています。

空白の四世紀

上は日本古代史の年表です。一瞥してお分かりのとおり、3世紀までの日本の歴史の記録はすべて中国史書（正史）によるものです。

しかし、3世紀終盤より中国は三国時代に突入、中国全土は阿鼻叫喚の焦土と化して、とても外国のことなど構っていられる状況ではなくなり、日本に関する記録も途絶えてしまいます。

再び中国史書の記録にて日本が確認できるのは、未曾有の混乱が多少なりとも落ち着く南北朝時代前夜（5世紀序盤）まで待たなくてはなりません。

また、本文冒頭にあるとおり、日本の史書（日本書紀、古事記）のこの頃の記述はまだ神話と史実の境界が曖昧です。

つまり、4世紀の日本は確たる道標となるべき文字記録がなく「空白の4世紀」と呼ばれる所以です。

朝鮮半島の遺宝

そんな空白の4世紀ですが、それを照らす光が、日本と中国の間にある朝鮮半島に二つ、残されていたのです。

一つは、4世紀半ば（369年）に朝鮮半島より渡来した【七支刀】(石上神宮蔵)。銘文により朝鮮の百済と日本が友好関係にあったことを教えてくれます。

そしてもう一つの光が、この世界遺産、【好太王碑】（広開土王碑とも）です。

好太王碑

好太王（またの名を広開土王）は、朝鮮三国鼎立時代（紀元前1〜紀元7世紀）の北方の雄“高句麗”が最盛期の王様（在位391〜412年）で、数多の合戦で敵を撃破して国を広げ、守った英主でした。

その好太王の業績を称えるためにに次代の長寿王¹が建立したのが好太王碑。高さ6.3m²の角柱状の大石碑です。

碑文は四面にびっしりと漢字1802字が刻まれており、その中に、好太王が平壌付近で相まみえた相手が“倭”（日本）であることが明記されていて、すまわち好太王碑は、日本書紀の“神功皇后が三韓征伐を行った”との記述にも垣間見えるとおり、遥かなる“空白の4世紀”に日本が海を越えて朝鮮半島へ進出していた³。ことを証明する、貴重な一次資料なのです。

遥かなる遺宝

好太王碑のことを私が知ったのは、もう十年近く前のことです。この目で見てみたい！と逸り立ったものの、所在は中国の北朝鮮国境沿いとあって、情報が余りに乏しい⁴上に交通も不便極まりなく、歯噛みをするしかありませんでした。

それが昨夏にふらっと久方ぶりに好太王碑の情報をネットを漁ってみると、年末に高速鉄道新線が碑の近くまで開通するとのニュースが！

“これなら行ける”と欣喜雀躍、大陸の厳しい冬（氷点下20℃🧊）が明けるのを待って、4月初旬に勇んで中国東北に旅立ちました。

瀋陽～通化～集安

開業間もない「瀋白高速鉄道」の起点は瀋陽⁵。⁶そこから長白山行きに乗ると1時間足らずで通化市に到着します⁷（高速鉄道開業前は6時間半！)。この通化から好太王碑のある集安市までまだ100kmありますが、高速道路が通っているので車で僅か1時間⁸。チャーター車は安心の現地ホテル紹介で手配しました。料金は600元（13,000円、高速道路代込み）でした⁹。

前夜に通化入りして、翌朝は朝食ももどかしく7時半にチャーター車¹⁰に転がり込み、いざ、好太王碑のある集安¹¹へ。そしてガラ空きの高速道路¹²を飛ばした車は、本当に１時間で着きました。いよいよです。【好太王碑】の文字が大きく躍る駐車場に車が止まりました。

撮影OK！

入場ゲート¹³を通ると間もなく好太王碑のガラスの囲いが見えてきます。

息を呑んで正面ヘ。事前に調べた情報では囲いの中は撮影禁止¹⁴とのことだったので、せめてガラスの外からでも写真を撮りたいと思い、警備員に尋ねると、

まさかの、囲いの中も好きに撮影してよいとの返事❗️
撮影は出来ないものだと諦めていたので、これは予想外の嬉しいボーナスでした。

好太王碑解読

ドキドキMAXで囲いの中へ入ると

好太王碑が目の前にありました。しばし放心。。

されど“ここからが本番だ”と我に帰って

何が本番なのかというと、好太王碑は1600年もの歳月の大半を野ざらしで過ごし¹⁵、近年では数多の拓本採りで傷められ、表面が摩耗して肝心の碑文が消えかかっているのです。この摩耗した碑文から日本人＝倭人の記録を読み取らねば、日本古代史を紐解くという、そもそもの目的が果たせません。

予習はしてきたものの、そもそも碑の画像があまり見つからず、見つかった画像も肝心な“倭”がある箇所が切れていたり、“倭”があってもそう見えなかったりで

予習資料を取り出して、“読み取れないかも…”と恐れながら“倭”のあるべき碑文の位置に目をやると

見えた、見えました。ネット上の写真では判然としなかった文字のかたちがハッキリと。見紛うことなき“倭”の字です。しかも一つだけではなく、三つも、四つも。

更には、倭人（日本人）が朝鮮半島に攻め入り新羅の国境を破り城や池を潰したという一番読みたかった文もまるっと読めました。
やっぱり４世紀の日本は、窮余の新羅が高句麗王に助けを求めるまでの勢いで、朝鮮半島の奥深く攻め入っていたのだなぁ（詠嘆）

本願成就、感無量とはこのときの気分のことを言うに違いありません。

それから他の箇所も読んでみようと資料と碑文を代わる代わる見比べて、気がついたらあっという間に１時間が経っていました。その間、ほぼ碑を貸切り状態。オンシーズン（5月から）前に来たのが期せず功を奏したようです。

いつまでもキリがないので、後ろ髪を引かれつつも、すっかり満足して好太王碑に別れを告げ、おまけとして集安の他の遺跡と北朝鮮国境を巡って、満足感いっぱいに再び高速道路で通化に戻ったのでありました。

将軍塚

好太王碑を414年に建てた、好太王の息子・長寿王の陵墓。底面は一辺約32ｍの正方形で、高さは12.5mとなかなかの規模。保存状態がとても良く立派に屹立しており、“東洋のピラミッド”の異名も頷ける。

太王陵

こちらは好太王の陵墓。残念ながら石積は崩れて持ち去られて見る影もない。

太王陵は上まで登れて、恐れ多くも、太王の棺が納められていたと思われる石室の中まで入れる。

丸都山城

山上に石積の砦の跡が残るのみ¹⁶。運転手さんが「え、あれも見に行くの？」と言ったのも無理はない。

鴨緑江

北朝鮮国境となる川は、驚くほど川幅が狭く流れも緩い。簡単に渡ってしまえそう、、、。
看板は「対岸の人と話をしてはいけません」と書いてある（話を交わせるぐらい近い）。
5月からのオンシーズンは博物館からまっすぐ川に向かった船着き場から、遊覧ボートが出るそう。

北朝鮮の人が歩いているのが見える（写真中央）。本当に近い。

集安鴨緑江国境鉄道大橋

鉄道橋も架かるが、鉄道は無期限運休中。1939年竣工、長さ598m、幅5m、支える橋脚は20本。

鉄道橋を近くで見るには入場券を買うけれど、すぐ脇（市内側の道のどん詰まり）に、橋が川辺りからよく見える私設展望台（中国国旗が高らか掲揚されている、無料）があり、こちらの方がお勧め。

朝鮮人参

北朝鮮国境だけあって、名物土産は朝鮮人参。数百円から10万円超までピンキリ。何が違うやら。
集安では朝鮮料理屋が多いらしいが、今回集安で食事はせず、代わりに朝鮮料理は通化の繁華街で食べて、小麦粉の冷麺やキムチに舌鼓を打ちました。

貴族墓地

墳墓内に四神の描かれた壁画あると聞いて、高松塚好きキトラ好きとしてこちらもとても楽しみにしていたのだけれど、休業で見ること叶わず。。（涙）

定休日なのか臨時休業なのか分からなかったものの、域内に重機があったので整備のための長期休業の可能性大。

市の中心部にある博物館も長期休業中でした。

考えてみると、好太王碑が休業だった可能性だってあった訳です¹⁷。桑原、桑原。。。

好太王碑四面

せっかく撮影OKだったし、碑の四面が揃った写真がネット上に見当たらないので、ここに掲載します。

第一面

第一面前半は高句麗王誕生神話。後半から好太王の活躍の記録。

第二面

第二面前半は好太王が征服した国の羅列。半ばからまた好太王の活躍活写となり、日本（倭）が主として登場するのもこの面、

第三面

第三面前半は第二面の続き。後半からは、好太王の陵墓をいかに守っていくかの心得集。

第四面

第四面は、第三面に引き続き、末尾まで好太王の陵墓をいかに守っていくかの心得集。

現地で実物の碑から碑文を読み取ろうとするならば、予習は必須です。摩耗がひどくて、予習なしでは何が書いてあるか、まず分からないです¹⁸。

あと、写真でお分かりになるかと思いますが、碑の上部は損傷が激しく、また、自分の背丈より高いところにあるので、まったく読めません。碑文を読むのなら、碑の半ばから下部にかけての部分です。

【好太王碑】の所在は、下の地図の⑪です。

雲崗石窟 (大同) 460~494

伊沢美昭 — Sun, 12 Oct 2025 09:45:00 +0000

本文は2025年10月の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

雲崗石窟は南北朝時代に華北を統一した北魏が５世紀に国家プロジェクトとして残した仏教芸術の極地。圧巻の巨大仏もあれば、微に入り細に入る竈窟彫刻もあり、どちらも数多ある上にバラエティにも富む、中国三大石窟の一つ。所在は山西省第二都市・大同で、高速鉄道で北京から僅か2時間とアクセスが極めて容易な世界遺産です。

第３窟

最初の見所がこの第３窟。いきなり大迫力！

雲崗最大級の洞窟に座する本尊は高さ10mの阿弥陀如来。北魏時代には未完成で顔は200年以上後の唐時代に仕上げられました。そのため他の雲崗の他の仏像と容貌が異なっています。

詳しくはこちら。

第６窟

スケールの大きい第３窟から一転して、第６窟は微に入り細を穿ちます。

中央塔も四壁も、精緻に彫られたお釈迦様の一生を語る彩色彫刻でびっしり埋め尽くされて、これぞ仏教芸術の至宝。

詳しくはこちら。

第１０窟 ~須弥山洞窟 ~

第10窟の異名の元となるのが、上の写真の須弥山彫刻。

古代インドの世界観の中で中心にそびえる聖なる山が見事に活写されています。

詳しくはこちら。

第１１窟

第10窟（須弥山洞窟）と第12窟（音楽窟）という雲崗の白眉に挟まれて割りを食っている感がありますが、

洞窟内の彫刻の多くは北魏第6代孝文帝治世時の様式を留め、当時の仏教美術の成熟期の賜と言え、中央塔柱も方塔としては雲岡石窟最古であるなど、第11窟も見どころ満載です。

詳しくはこちら。

第１２窟 ~音楽窟 ~

「音楽窟」の異名のとおり、多種多様な楽器を演奏する艶やかな伎楽天人が数多居並びます。天人の持つ楽器は47種類にも及び、中国の伝統楽器である筝、簫、横笛、琴などのほか、亀玆の五弦琴、ペルシャの竪箜篌、天竺の法螺貝の笛などもあり、当時の社会の各民族の音楽と踊りが大集合しています。中国音楽史を研究する上でも貴重な資料。

4年前に、9年間に及ぶ大改修を終えたばかり故、色も鮮やかで、見ていて心奪われます（天人の奏でる調べが本当に聞こえてきそうな気がしました）。

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第１３窟 ~腕支え武者 ~

主尊は高さ13.5mの弥勒菩薩像。精緻な彫刻をしばらく見続けてきたので、巨大感もひとしお。

第13窟の菩薩像は右手を上げて勇猛果敢な姿勢をとっていますが。そのあまりに巨大な姿のため、中空に保つことができませんでした。
そこで当時の職人たちは、その巨大な腕を支えるために四本の腕を持つ武者像を特別に設計したのです。
この設計は実に素晴らしく、巨大な腕を支えるという問題を解決しただけでなく、弥勒菩薩の雄大さと護法の威光を適切に強調し、迫力と感動を与えます。

詳しくはこちら。

第16〜20窟は雲崗石窟最初期に造られた“始まりの五窟”。五窟の主尊はいずれも巨大で、各々が北魏の五皇帝を表しています。

右から第16、17、18、19窟。第16窟は改修中で見学叶いませんでした。

第１７窟

円形の壁とドーム天井を持つ単室洞窟に、中国最古の巨大弥勒像（高さ15.6m）が胡座を組んでいます。
その簡素さに初期雲岡石窟の芸術的特徴がよく表れています。

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第１８窟

緻密な設計で完璧な仏像構成だと称えられる第18窟。中央に巨大な主尊を据え、左右対称に、大きさの異なる脇侍、菩薩、弟子を配するこの配置は、整然とした階層構造と完璧な構成を持つ古典的な絵画を形作り、極めて神聖で荘厳な宗教的雰囲気を醸し出しています。

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第１９窟

主尊は雲崗で2番目に大きな仏像。高さ16.8m。逞しく堂々たる姿の釈迦牟尼を象ったもので、洞窟空間の大部分を占めています。

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第２０窟 ~露天大仏 ~

第20窟は正面の壁が崩落したため、仏像が露出しており「露天大仏」と呼ばれる。大仏の荘厳な姿は初期雲岡石窟彫刻の典型的な特徴を体現しており、この時代を代表する仏像。

雲岡石窟を象徴する存在でもあるので、雲崗石窟を紹介する写真に登場するのはもっぱらこの第20窟。

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雲崗石窟のある大同市³は、4世紀末に北魏が都と定めて以来、遼、金、清等の征服王朝にとって重要都市であり続けました。そのため大同市は歴史ある見どころが、雲崗石窟のみならず、目白押しなのです。

懸空寺

5世紀末は北魏後期造営の仏・儒・道三教一体寺院。現在の建物は明清代のものというから、古いものは16～17世紀初の建立です。大規模改修・補強は重ねられているにせよ、木造の寺が400年以上崖に貼りついています。すごい。。

普通に最上層まで上れてしまうけれど、通路は狭いわ、手すりは低いわ、よく落ちてしまう人がいないものだと感心してしまう。私も少し目が眩みました。日本だっらた絶対に上らせないこと請け合いです。

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大同九龍壁

大同九龍壁は、中国現存最古⁴かつ最大⁵の照壁⁶。426枚の琉璃（釉薬をかけて焼いた陶器製の建材）を用いた碧を背景に、その名のとおり九龍が壁面狭しと躍動する。

14世紀末に、明朝初代皇帝朱元璋の皇子(13男) 代王朱桂の王府前に建てられた¹⁰。王府自体は明末清初の戦乱で消失したが、明代の琉璃建築技術の頂点を示すこの九龍壁だけは幸運にも残った。

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華厳寺

華厳寺は遼朝（1038年）創建の大同旧市街にある広大な寺院。戦乱と天災によりほとんどのお堂が灰燼に帰した中、大雄宝殿と薄伽教蔵殿のニ堂だけは創建時かそれに近い時期のものが現存する。

大雄飛殿

堂内は、基石は遼、建物は金、仏像は明、壁画天井画は清という中華歴代王朝の仏教芸術濃密詰め合わせ。

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薄伽教藏殿

建物はそのまま。鎮座する仏像31体もあまねく創建時（遼朝 11世紀)のものという、千年時空を超越したお堂。

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大同市博物館

歴史の都だけあって、大同市の博物館の遺宝コレクションは圧巻。丸一日過ごしてしまいました。

詳しくはこちら。

【雲崗石窟】の所在は、下の地図の⑩です。

乞食鶏（蘇州王四酒家）

伊沢美昭 — Mon, 01 Sep 2025 03:00:00 +0000

本文は2009年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

中国滞在の楽しみの一つが中華料理であることは論を俟たないことと思います。

しかし実に残念なことに、料理、特に味というものは、なかなか記憶に留めて置き難い、儚いもの。

そんな中にあっても強く印象に残るのは、料理が皿に乗るまでの過程がユニークなものです。

そんな過程がユニークな料理の代表格が、テレビや動画の面白中華料理紹介でよく取り上げられる、泥の固まりを木槌で叩き割ると中から蒸し鶏が出てくるアレ、【乞食鶏】です。

乞食鶏

乞食鶏とは、鶏を蓮の葉と泥で包みそのまま蒸し焼きにする中国江蘇省の伝統料理で、中国語では叫化鶏¹と言います。

インパクトある名前は、鶏を手に入れたものの鍋を持たない乞食が、焼き芋にヒントを得て鶏を地面に埋めてその上で焚火をしたところ、実に美味しく蒸しあがった、という由来談より付けられたとか²。

この乞食鶏の名店が江蘇省の蘇州市にあり、当地を友人と訪れた際に是非行ってみようと出かけました。

王四酒家

19世紀末開店の蘇州を代表する名店で、乞食鶏はこの店で料理として確立したそうです。

繁華街の目抜き通りに看板³を探して入店し、メニューを開くや乞食鶏を見つけて給仕に注文。しばし待つと、大きな泥の固まりと木槌を乗せたトレイがガラガラとやってきました！

乞食鶏は中国の各地（特に華南）で食べられて、日本でも出すお店が散見されます。それでもご当地で食べる名物料理は格別で、ましてやそれが発祥のお店でとなれば感慨はひとしおです。

友人と二人でいい歳してキャッキャッ言いながら盛り上がったのが、まるで昨日のことのように温かく心に残っています。

他にユニークで印象的だった料理といえば

鉄鍋炖（瀋陽）

テーブルの真ん中に巨大な鉄鍋が組み込まれている、豪快な東北地方冬定番の鍋料理。

鍋に具材⁴を入れてぐらぐら煮立ってくると、給仕のお兄さんが黄色い饅頭をたくさん持ってきて“へえ、饅頭も入れるんだ”と見ていたら、お兄さんがやおら饅頭を平たく潰して鍋縁にぺたぺた貼っていくからびっくり！

饅頭はトウモロコシ粉の生地で、煮込みの湯気で蒸し焼きになったところを剥がして食べるのでした。

瀋陽で、地元出身の友人夫妻にご馳走になりました。

酸菜白肉鍋（斉斉哈爾）

乳酸発酵した白菜の漬物「酸菜」（上の写真の黄色いのがそう）と豚肉を煮た中国東北地方の代表的な冬の鍋料理。

白菜の爽やかな酸味と旨味が豚の脂とが絶妙のハーモニーを奏でます。

この鍋は東京のさる中華料理店で出会い、とても気に入って毎冬食べていました。

そんな好物を遥かなる本場⁵で本物を食べられて感動しました。

手作り焼売（瀋陽）

瀋陽北駅で昼食にブラッと入った駅前のお店で、何の気なしに焼売を頼んだら

出てきたの焼売は手作りのものでした。

ホロッと緩い具が極薄の皮で柔らかく包まれていて、底には小籠包のような熱々の出汁がたっぷり。

焼売は好物で崎陽軒のものをはじめ、よく日本で食べますが、振り返ると手作りのものを口にしたことことはなく、それは似たかたちをしたまるで別物のようで驚かされました。

食べた感じがなんとも軽く、いくらでも食べれて追加注文したことは言うまでもありません。

それにしても美味なので後で調べたら、それもそのはず、ブラッと入ったお店は実は1796年創業の老舗でした。

老奉天马家烧麦、瀋陽北駅北口出て右手すぐです。瀋陽に行かれた際にはぜひ。

蒸し魚（天津）

これは料理の過程ではなく、料理そのものの印象が焼き付いているものです。

北京の港湾と言える天津は美食で有名で、わざわざ天津から食事をしに来るほどだそうですが

その天津で出され蒸し魚が実に身がホクホクと柔らかくて美味しく、私のお気に入りです。

考えてみると、こと魚料理に関しては日本も中国に負けないくらい多様に美味しく調理しますが、不思議と魚を“蒸す”ことは少ないかと。日本の魚も蒸せば美味しいのはたくさんありそうなのい、どうしてなのでしょうか。

私が乞食鶏を賞味した【蘇州】の所在は、下の地図の⑧です。

三峡下り – 川劇変臉 –

伊沢美昭 — Sat, 26 Mar 2022 15:59:30 +0000

本文は2006年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

変臉（へんれん、仮面の早変わり）が驚異的な中国劇をテレビでご覧になったことのある方は多いことでしょう。あれは中国伝統劇場へ行けばすぐにお目にかかれるものではなく、四川省に伝わる“川劇（せんげき）”に特有の特殊技巧なのです。

私は天津で連れて行ってもらって以来、京劇に代表される中国伝統劇にはまって、渡中のたびに劇場に足を運びます。そしていつかこの“変臉”を観てみたいものだと願っていましたが、どうにも機会に恵まれず・・・。

かねてよりの願いが叶ったのは、思いもよらない“三峡下り”クルーズの船内でした。

長江中流600kmを三日かけて下る船旅の最初の夜のアフターディナーエンターテイメントがそう、川劇だったのです。

幸運とはまさにこのことで、信じ難い気持ちでした。

変臉

目の当たりにした変臉は、それはもう掛値なしに見事なものでした。

下の画像でその素晴らしさが少しでも伝わりますように・・・。。

面はほんの一瞬で、鮮やかに変わります。次の写真が面が変わる直前と直後です。

大きな袖を持ち上げて、赤い面が一瞬隠れます。

即、手を放して袖が落ちると、もう橙の面に変化しています。

袖を使わずに、手を顔に当てての瞬転も見られました。

船内のホールは劇場に比べて小さいため、本当に間近で観れたのですが、それでも私の目は変臉の妙技に全然ついていけず、“魔法で面が変わったのだよ”と言われたら納得してしまいそうな鮮やかさでした。

変臉とは“瞼譜（隈取＝舞台化粧）が変わる”の意とのこと。通常中国伝統劇の役者は面をつけるのではなく舞台化粧をして顔を作っているので、なるほどです。

その技法は公表されておらず、一子相伝の秘伝だとか。

クルーズは始まったばかりでしたが、もうここで下船してもよいと思えるほどの、大満足の変臉舞台でした。

ありがとう、三峡クルーズ。

三峡クルーズ

中国五千年の歴史を育んできた長江を下る船旅は風光明媚の誉れ高く、中国観光の白眉です。

内陸部工業化中核都市の重慶から三峡ダムのある宜昌まで、およそ600kmの船旅です。私が参加したのは二泊三日の行程でした。 ¹

これが乗船した五つ星のBOAT KING。ご覧のとおり立派なクルーズ船で、橋やビルとの対比で巨さがお分かりになることと思います。

一枚目の夜景は重慶のクルーズターミナル。

二枚目以降は船内で、ホールも客室もレストランもゆとりがあり快適で、ジムに売店、さらには床屋まであって驚かされました。

甲板も広々していて、ここから三峡の雄大な景色を鑑賞します。

三峡下り（その二）はクルーズ最初の観光地、“豊都鬼城”をご案内します。

私が【山峡下りクルーズ】に乗船したのは、下の地図の⑨です。

外滩观光隧道（上海）

伊沢美昭 — Sat, 12 Mar 2022 10:08:57 +0000

本文は2003年頃の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

たまにはメジャーなものも。。これは体験された方も多いことでしょう。

中国一の国際都市・上海のレトロな外灘と近未来的な浦東新区を隔てる黄浦江の下を走る全長646.7mの海底トンネル、外滩观光隧道です。このトンネルを無人運転のフランス車両に乗って走り抜けます。

所要時間はわずか4分であっという間です。それでいて料金はタクシーより高い50元 ¹（片道）。それでも年間200万人がこの料金を払うのは、その演出が素晴らしいがためです。百聞は一見に如かず、下の写真をご覧ください。

いかがですか？この見事な光のページェント！

私はTDLやUSJのアトラクションにも匹敵するほどに、胸が躍りました。

上海を訪れることがあったら是非。お勧めします。

外滩观光隧道（百度百科、中国語）　トンネルを走る動画があります。

附録　～外滩・浦東の夜～

よくある写真ですが、夜の上海は実に魔界チックな雰囲気があり、絵になります。

【上海外灘観光隧道】の所在は、下の地図の⑦です。

新发朝鲜族郷東光村（内モンゴル自治区阿荣旗）

伊沢美昭 — Tue, 08 Mar 2022 04:57:13 +0000

本文は2019年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

中国は漢民族の国ですが、広大な国土には公認されているだけでも55の他民族が暮らしています。その代表格の一つがモンゴル族で、彼らの居住地中国内陸北部にある内モンゴル自治区（以下、内モンゴル）は阿栄旗（以下、アロン旗）を訪れた折のことです。

阿栄旗

阿荣旗公式サイト（中国語）

内モンゴルは世界最多のモンゴル人口を擁し¹、当然ながらアロン旗の街を行き交う人の多くはモンゴル人で、往来の看板にはどう読むのか想像もつかないモンゴル文字が踊っています。

街の名前も“アロン旗”、市でも町でもなく“旗”なのも異彩を放ちますが、これはモンゴルではなく清朝（満州族）の習わしの名残だとか。

とまれ、エキゾチックな雰囲気にすっかり陶酔していると、そんな私の顔を見た現地のガイド氏がニッと笑い“面白いものを見せよう”と。期待と謎を抱きながら後をついていくと、そこは大屋内食品市場でした。

“ああ、内モンゴルの食材か。これはたしかに面白い”と喜んで奥に入っていったら・・

ええ？？

朝鮮食材！？　ケースを見ると、紛うことなきキムチがぎっしり並んでいます。

中国の、内モンゴルで、本格的な朝鮮食材とは。。

新发朝鲜族郷東光村

呆気に取られる私を、ガイド氏は今度は車に乗せて一路郊外へ。半刻ほど走ったでしょうか。立派な牌楼を入口とした瀟洒な住宅街が見えてきましたが、門の奥に並ぶ建物が中国らしくも、モンゴルらしくもないような・・・

大門をくぐって住宅街に入りました。大きな池もあり素敵な街並みですが、やはり中国ともモンゴルとも違う雰囲気です。

ちょうどお昼どきで、私の空腹を見透かしたかのように、車はレストランの前で停まりました。“ここの建物、もしや”と思いながら近寄って看板を見ると。。。

文字はハングル！料理はプルコギ！

これで予想が裏付けられました。この建物の装いは韓国でよく見た朝鮮風に違いありません。

対面に目を移せば、商店の看板にもハングルが並んでいました。そう、この住宅街は朝鮮郷でした。

しかし、、夢にも思いませんでした。朝鮮半島から1,000km 離れた中国内陸部の内モンゴルに、朝鮮郷があろうとは。。

800kmの放浪の果てに

プルコギが焦げるのも忘れて聞き入った話によると、ここは内モンゴルで唯一の朝鮮族行政区域で、その名は“新发朝鲜族郷”。この東光村と、アロン旗市街の反対側にある新发村の二つの集落によって成り、合わせて約1200人の朝鮮族が住んでいるそうです。

その歴史は戦後直ぐの1947年に遡り、黒竜江省牡丹江市 ⁴出身の韓国籍農民一族が彼らが入植できる土地を探して、気の遠くなるようの放浪の果てにようやっとここに辿り着いたのが始まりだとか。

およそ800kmも西にある牡丹江からここまでやって来た理由は、道中の中国北東部のほとんどが開発され尽くされており、放浪農民が己がものにできる所有者のいない土地が皆無だったためだそうですが、よくまあ頑張ったものです。

頑張った甲斐は十二分にあって、この新天地は大興安嶺より流れるアロン川の豊かな水源に恵まれた松嫩平原にあり、朝鮮族が得意とする稲作に最適でした。

“東の光を浴びて繁栄する”ようにと名付けられたアロン旗の東光村は、中国東北部の朝鮮族の間で評判となり、竜江、洮南、克山、少し遅れて通遼⁵から多くの朝鮮族が移住してきて、かくしてここに内モンゴルの朝鮮郷が確立したのでした。

ただただ驚く私でしたが、食後に東光村の中心に連れていかれて更に驚かされました。

これ、青瓦台⁶じゃないですか。。

もう本当に自分が今、内モンゴルにいるのが信じられなかったです。

中国の朝鮮族

中国に多くの少数民族がいることは広く知られています。チベット族、ウイグル族、モンゴル族は有名で、南部のチワン族や雲南省のタイ族も旅行ガイドでよく出てきます。しかし中国の朝鮮族は、本邦で語られることはまずなく、私はその存在をまったく知りませんでした。

確かに、中国は朝鮮半島と陸続きで国境を接しています（地図）。また、朝鮮三国時代の数百年間、高句麗の版図は現在の中国東北部の吉林省、遼寧省、黒竜江省に広く及んでいました。なので考えてみれば中国に朝鮮族がいるのは当たり前のことなのですが、このアロン旗訪問まではまったく思い至りませんでした。

中国の朝鮮族の人口は実に183万人 ¹¹。清朝の政策や朝鮮半島の飢饉、満洲国の建国等でその数は膨らみ、朝鮮半島以外では二番目に多い朝鮮人コミュニティです。そのほとんどは上述の中国東北部三省に住み、吉林省には長白朝鮮族自治県なる広大な自治区すら擁しています。

内モンゴルの朝鮮郷

なので中国人にとっては中国に朝鮮族がいるのは当然のことです。それでも、朝鮮郷が内モンゴルにあるのは中国人にとってもやはり意外で、大きな驚きをもって受け止められるとのこと。

このためアロン旗政府はこの朝鮮郷が立派な観光資源になると踏み、中国全土に宣伝するとともに相応の投資を行い、先の青瓦台も、東光村が瀟洒なのもその賜物です。ちょっと違いますが、観光兼居住地という意味ではハウステンボスがイメージに近いかもしれません。

アロン旗には朝鮮郷のほかにも、ツングース系のエヴェンキの民族郷があるそうです。

日本にいるとどうしても“民族”という概念に疎くなりますが、この“中国”の“内モンゴル”にある“朝鮮郷”を目の当たりにして、蒙が啓かれる思いをした次第です。

附録　～アロン旗～

もっぱら朝鮮郷のことを綴りましたが、特筆すべき名所旧跡がないアロン旗を外国人が訪れる機会はごく少ないと思われますので、朝鮮郷以外の写真もここでご紹介します。

朝鮮食材のあった食品市場です。

ここは綺麗なお姉さんが練りゴマほかの調味料を売っていた店です。練りゴマのすでに詰まっている瓶を買おうとしたら、新鮮なのを持っていきなさいと、目の前で抽出してくれました。本当に美味しくて、大瓶を買ったのがあっという間になくなってしまいました。こんなお店、近所にあればいいのに。

その他の有象無象。市場はどこの街でも本当に楽しいです。木の皮を売っているようなお店がありましたが、外国人が日本でゴボウを売ってるのを見たら同じように見えるかも。

ご当地の食事も異邦探訪の醍醐味。アロン旗は牛肉と豚肉が美味しいことで有名だそうで、確かに納得でした。

宿泊した阿栄旗賓館。さすがアロン旗一の高級ホテル、快適でした。

本文執筆にあたり、次のサイトを参照しました。中国語ですが、詳しい地図や空中写真が載っているので、見てみてください。

このサイトでも内モンゴルに朝鮮族がいることに、中国人の書き手が驚いています。

内蒙古为什么会有朝鲜族？

【新発朝鮮族郷（内モンゴル自治区）】の所在は、下の地図の⑥です。

青蔵鉄道（標高4500mの世界)

伊沢美昭 — Tue, 22 Feb 2022 01:48:00 +0000

（準備中）

本文は2007年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

2006年に全線開通した青蔵鉄道は中国西部の青海省よりチベットまでの約2,000kmを走ります。

“天空列車”とも呼ばれ、それはそのチベット区間が最高、標高5000mの極高知を走ることに由来します。

車窓から観た標高4000~5000mの光景は、これまで観たことのない想像を絶したものでした。

（記事の完成は5月頃を予定しています。少々お待ちください。）

酸菜白肉鍋（斉斉哈爾）

乳酸発酵した白菜の漬物「酸菜」（上の写真の黄色いのがそう）と豚肉を煮た中国東北地方の代表的な冬の鍋料理。

白菜の爽やかな酸味と旨味が豚の脂とが絶妙のハーモニーを奏でます。

この鍋は東京のさる中華料理店で出会い、とても気に入って毎冬食べていました。

そんな好物を遥かなる本場¹で本物を食べられて感動しました。

青蔵鉄道が走る【高度4500mの世界】の所在は、下の地図の⑤です。

福建土楼

伊沢美昭 — Tue, 15 Feb 2022 09:01:13 +0000

本文は2005年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

福建土楼は、福建省の客家独特の集合住宅 ¹で、“生活と防衛を集団で行う組織の、特徴的な伝統的建築と機能の例として、またその環境と調和したあり方に関して”優れた点が認められ、ユネスコの世界遺産に登録されています。

客家

客家とは漢民族の中で、独自の伝統と生活様式を頑なに守っている人々で、客家語という古代色の濃い自分達の言葉を持っています。紀元前に栄えた王侯の後胤を自任していて、戦乱を避けて集団で移住を繰り返し、移住先で先住者からよそ者として“客（にして）家（す）”と呼ばれるようになったとされます。こうした経緯から、家々に古代からの族譜があり、祖先信仰が強く、周囲から隔絶して世代を重ねて今日に至っています。移住先を海外に求めた客家も多く、海外の中華街を成す華僑の相応の割合を占めているとか。

福建土楼

その客家の中で福建省山間部に定住した一派が造りあげたのが、彼らの家であり、城であり、町である福建土楼です。その原型は千年前の北宋の時代に現れ、17世紀明代の頃にほぼ完成を見たようで、典型的な土楼は、円形の分厚く高い土壁が二重三重に同心円を描く巨大な建造物（最大の承啓楼百度百科承啓楼紹介ページ（中国語）">⁶は直径63ｍ）で、一族の何十もの家族がその中で暮らしています。

かつて跋扈した武装盗賊や、移住を快く思わない先住者といった侵略者・敵対者から一族の生命財産を守るべくその造りは堅牢で、土壁は2ｍ近い厚さで中には木の骨格があり、外周に外に向いた窓は高いところに小さく空いているのみ。入口は、鉄版で補強された分厚い板戸 10㎝超">¹²に塞がれて、巨木の閂で封をされます。

土楼の中には上述のとおり何十もの家族の家があり、井戸があり、生活必需品を売る店があり、中心には祖先を祀る廟がそびえます。
住宅は四階建ての最外周（土楼によっては内周にも）に設けられ、地上階から最上階まで、縦に割られた区分が一つの家（地上階は台所と食堂、2階は倉庫、3階4階が居間寝室）という他に類を見ない建付けです。どの部屋も大きさは同じで、どの家も全フロアを有するので、タワマンのような低層階高層階問題は起きません。どの家も対等となるこの造りは、土楼の閉鎖された共同体を永らえさせるための先人の知恵なのでしょう。

土楼がその存在を知られるようになったのは1970年代、つい最近のことです。米国との国交が1972年に回復する以前の中国が謎のベールに包まれていた時代には、衛星写真から土楼はロケット発射孔（サイロ）だと考えられていた模様で、土楼がどれだけユニークかを表す逸話です。

そんな福建土楼を厦門（アモイ）から連れて行ってもらう機会に恵まれました。舗装の良くない道を車で片道4時間は楽ではなかったですが、行った甲斐は二十分にありました

“東洋建築の真珠” 振成楼

福建土楼は山間部におよそ3,000点在します。その中で私が案内されたのは、竜岩市永定区に所在する振成楼でした。

振成楼は完成が1912年と、福建土楼の中でかなり新しい部類に属します。歴史は浅いですが、その分完成度は高く、驚くべきことに西洋の意匠が取り込まれており、中国と西洋の建築の完璧な組み合わせの稀有な例として“东方建筑明珠（東洋建築の真珠）“、 “最富丽堂皇的圆楼（最も華麗な円形土楼）”、“土楼王子”と称えられる、傑出した土楼です。また、後述しますが“八卦楼”とも呼ばれています。

振成楼は人里離れた山間に、隠れるように鎮座していました。陰陽を踏まえて正面は南向き。農具等を入れておく納屋が土楼を後ろから半周取り囲む配置は、振成楼特有だそうです。周りに他の建物は小さいのがまばらに幾つかあるだけです。

振成楼を建てたのは福建客家の林氏21代・林鸿超。先代の3兄弟が煙草の製造販売事業を興して大成功したものの、相次いで過労死。末弟の子である林鸿超が遺された巨万の富で、父親と伯父達の大願だった一族の土楼を成就したとのことです。土楼の名前は一族の始祖富成公、丕振公父子の名前から各々1文字貰って付けられました。

間近で見ると、物凄い迫力 ¹³です。入口は正面のほかは左右に小さい通用門が一つづつあるのみ。3階、4階の窓は採光のためではなく、襲い来る敵を鉄砲で撃つための狭間です。周辺に石が敷き詰められているのは、抜け穴を掘られないため。まさに難攻不落の要塞で、これでは大軍で攻め込んでもとても突入できそうもありません。

しかし、この中に何十もの家族が暮らす一つの町があるとは・・・

入口からまっすぐ進むと中央広場で、一族の祖先を祀る祖廟が高々とそびえています。

祖廟から振り返ると小さく正面入口が見えます。中央広場は外からでは想像つかないほど明るく広々としていて、これほど開放的ならば、ずっと土楼の中で生活していても閉塞感に苛まれることはないでしょう。

振成楼を建てた林鸿超とその先代は学校創設や道路施設など、公共福祉に多大なる貢献をしました。祖廟を飾る黄色い扁額は、その功績に対して1923年に中華民国大総統・黎元洪から下賜されたものです。

二階に上がると、内輪の奥に外輪が見えて、振成楼は同心二重円状なのがよく分かります。

祖廟を支える花崗岩から削り出された4本の支柱の意匠はドーリア式で、その白磁の色合いもあって、祖廟は古代ギリシャの神殿さながら。この祖廟こそが、振成楼紹介の冒頭に記した“西洋の意匠”で、数ある土楼中、振成楼をとりわけ引き立てる個性です。

横から見た祖廟と中庭。広場を巡って土楼居住者の日用品を扱うお店が並んでます。また、写真の中央やや下に井戸があるのが見えますか？これが東の井戸です。反対側にももう一つ西の井戸があり、この二つの井戸が大事な土楼の水甕です。不思議なことに、東西二つの井戸は水位が異なり、東は高く、西は低く、水温も異なります。井戸水は冷たくて美味しく、尽きることなく湧き続けます。

祖廟の裏から内輪と外輪の間へ入ると、そこは炊事洗濯や子供を遊ばせる、家族の日常生活の場です。ここでも空がよく見えて明るいです。正面に見える壁で区画が仕切られていて、左側の外輪が居住区です。

1区画には6家族分の家があります。外輪各階にすべて同じ広さの六部屋があり、1家族は地上階からその真上に向かって各階に一つづつ、内階段でつながった部屋を持っています。4階建ての長屋に住んでいるイメージでしょうか。地上階は台所と食堂、2階は倉庫、3階4階は居間寝室になっています。

ここで、区画を仕切る壁に注目ください！

振成楼を上から見ると、内輪と外輪の間が八つの区画に仕切られています。その仕切りが上の写真の壁です。区画が八つなのは、森羅万象を説く中国伝統“易経“の基本図“八卦”に倣ったからです。

ご覧ください。左が振成楼の俯瞰イメージ、右が八卦（後天図）です。振成楼が八卦に基づいて仕切られているのがよく分かります。

この八卦風仕切りはただの縁起担ぎではありません。隣に通じる扉を閉めれば、火事の際には煙や炎を、敵や泥棒の侵入時には賊を、その一区画に閉じ込めることができ、土楼全域に累が及ぶのを防ぎます。素晴らしい防災・防衛対策です。

伝統と実利的機能を共に織り込んだこのグランドデザインが、西洋意匠の祖廟とともに、振成楼を特別な土楼にしています。

下の写真は仕切り壁を上から見たところです。がっしりと堅牢で、有事の際にいかにも頼りになりそうです。

4階から正面を見ると、外輪が八つに分かれているのがよく分かります。下の写真には八つの区画のうち五つが写っています。

左の写真は東側の中庭から外輪を見上げたところ。1階の奥には二つある通用門の一つが見えます。

右は上の写真を写した外輪4階の通路です。

内輪は2階建てで、結婚式、お祭り、会議、集会等が行われる共同体社会生活の中心として機能する大広間が二つあるそうです。

内輪の通路。欄干が洒落ています。これも若干西洋チックです。

振成楼は1985年にロサンゼルスにて開催された世界建築展に、北京の天壇とともに中国の偉大な建築として紹介され、センセーションを巻き起こしています。中国でも人気は高く、江西省贛州市にはは振成楼をそっくり模したホテル（百度百科ページに写真あり、中国語）が人気を呼んでいます。

また1940年には大地震に見舞われましたが、振成楼はビクともせず、わずかなヒビが外壁に入ったのみだったそうです。

伝統、機能、意匠とすべてを兼ね備えた傑出した土楼、振成楼。厦門から日帰りツアーが多数出ています。

その他の土楼

振成楼以外の土楼も幾つかご紹介します。いずれも厦門から振成楼への道中にあったものです。

土楼の形は円形以外もあります。多いのは四角く壁で囲んだ方形土楼です。

近くで見ると、窓が上にあって、周辺の地面は石を敷き詰めていて、振成楼と同じです。

方形土楼の寝室と、井戸のある中庭。

川向うには小規模の円形土楼がありました。

これは南靖の土楼群。孤高の振成楼とはまた違った趣きがあります。絵になる構図で、実際にここから描かれた油絵もあります。

最後にご紹介するのはモダン土楼。現代建築でも土楼が建てられていることが、土楼の集合住宅としての優秀さを雄弁に語っています。

土楼観光の拠点は福建省の主要都市・厦門。片道 173kmの行程です。私が訪れたときは難儀しましたが、今では道路はかなり整備されている模様です。

ご興味あれば、最大の福建土楼もご覧ください。華麗な振成楼とは対照的に、なかなかカオスです。

百度百科承啓楼紹介ページ（中国語）

【福建土楼】の所在は、下の地図の④です。

扎龍自然保護区 – 丹頂鶴 –

伊沢美昭 — Fri, 11 Feb 2022 13:14:19 +0000

本文は2019年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

扎龍自然保護区ホームページ（中国語）

斉斉哈爾（チチハル）市は中国東北部・黒竜江省の州都哈爾浜（ハルビン）に次ぐ第二の都市。往訪の折、地元の方から“郊外の自然公園に行ったら丹頂鶴が見れるよ”と教えてもらったので、せっかくだからとその扎龍自然保護区に行ってみました。“鳥だからいないこともあるだろうし、見れてもどうせ遠くからで豆粒大だろう”と、大した期待もしていなかったのですが・・・。

いました(^^;　しかも目の前で見れました。

丹頂鶴です。その名のとおり、頭頂が赤いのがよく見えます。

見物客に悪さをされるようなことがないのか、人の影に入るほど近寄って来て、平然としています。

羽を優雅に広げた姿も見せてくれました。まるで和服美人の後ろ姿のようです。

動画もご覧ください。

上の鶴がいたのは、下の写真の人が群がっているところのすぐ前です。

湿地は直には歩けないので、保護区内にはこのような見物客用遊歩板が整備されています。

見事な飛翔も見れました。この後に旋回して頭の真上を飛んでくれました。

飛翔動画も是非見てください。悠然たる飛翔を目の当たりにして、思わず感嘆の声が出てしまっています。

飛翔を終えた群れは、少し離れたところに降り立ちました。

沼の向こうには巨大な鶴の卵が！？

正体は鶴の資料館でした。本当に巨大で、よく卵に似たかたちです。

丹頂鶴を心ゆくまで堪能できました。ボートが湿地帯入口まで乗せてくれます。

入園券。普通、丹頂鶴の写真だろうと思いますが、最近電気自動車を導入したのが嬉しかったようで、その絵柄です。

この電気自動車は保護区入口から湿地入口まで見物客を運びます。

扎龍自然保護区は世界最大の丹頂鶴生息地。

丹頂鶴というと釧路湿原が思い浮かびますが、中国にもこんな丹頂鶴のサンクチュアリがあったとは。扎龍自然保護区に生息するのは350羽で、これは全世界の丹頂鶴の17％にあたるそうです。

保護区は南北80km、東西58kmに及び、総面積21万ヘクタールは、東京都全域と同じという広大さです。中核を成す扎龍湿原は、世界最大の湿原とのこと。開園は1979年で、1992年に「国際的に重要な湿地のリスト」に名を連ねています。

人気の観光地のようで、入園券窓口はものすごい人が押し寄せていました。

5枚目の写真にあるとおり、遊歩板には柵が全くありません。にも関わらず、人がいる間近まで鶴が来て平然としているのには驚かされました。来場者の誰もがマナーを遵守して、鶴を脅かすことがないのでしょう。素晴らしいことです。

扎龍自然保護区は斉斉哈爾（チチハル）市から約30kmの距離にあります。バスもありますが、行かれるのであれば日本で旅行会社に現地ガイドの手配を依頼して、連れて行ってもらうことをお勧めします。市内も保護区も、日本語英語共にまったく通じないです。

中国東北部黒竜江省・斉斉哈爾市

斉斉哈爾市の位置は上の地図のとおりで、緯度は北海道より北にあり、ロシアやモンゴルの国境にもう随分と近いところです。

黒竜江省第二の都市だけあって、人口が400万人を超える大都市です。

2015年に高速鉄道（中国新幹線）が開通し、国際都市哈爾浜（ハルビン）から1時間半足らずで行けるようになり、交通の利便性が飛躍的に高まりました。以前は哈爾浜から行くには国内線を利用していたことを思うと、夢のようです。

哈爾浜までは日本から直行便が出ているので、斉斉哈爾も、丹頂鶴の楽園扎龍自然保護区も決して手の届かない遥か彼方ではありません。

附録　～酸菜鍋～

鶴以外で斉斉哈爾名物と言えば、何と言っても“酸菜鍋”！

厳冬期の保存用に白菜を発酵させたのが酸菜で、その酸味が味が共に煮込んだ羊肉とうまくマッチして実に美味。日本でも食べれる店は少ないながらあるものの、やはり本場で食べる味は格別でした。また食べに斉斉哈爾に行きたい。。。。

【扎龍自然保護区】の所在は、下の地図の③です。

恐竜 – 天津自然博物馆 –

伊沢美昭 — Mon, 31 Jan 2022 04:12:08 +0000

本文は2019年の筆者の見聞に基づき書かれたものです。

（注）恐竜名の中国語は、当該恐竜のWikipedia中国語簡体字版ページにリンクしています。Wikipediaのサーバ（WEB・DBとも）は言語を問わず、あまねくアメリカに置かれています。

入館すると、いきなりドーン！　(^^;　四川省産出の巨大雷竜が三頭でお出迎えです。

向かって左二頭が馬門溪龍＝マメンチサウルス（ジュラ紀晩期）、右が峨嵋龍＝オメイサウルス（同中期）

恐竜が好きな方は多いと思います。かくいう私もその一人で、小学校一年のときに上野の国立博物館「地球展」で“フタバスズキリュウ”と“ニッポノサウルス”の化石を目の当たりにした感動を、半世紀を経てなお覚えているほどです。ロンドンに長期滞在した際は休みのたびに大英博物館（Natural History Museum）を訪れ、世界有数の恐竜化石コレクションに酔いしれました。

そんな私が天津自然博物馆に行ってみたらぶっ飛びました。中国が恐竜化石の一大産地なのは無論知っていましたが、それは新疆ウィグルとか四川とか内モンゴルとか遥か彼方の内陸部の話で天津は関係ないと思い込んでいたのですが、、、中国で三つしかない国家一級自然博物館を舐めてました。百聞は一見に如かず。興奮にうち震えながら撮った写真を見てください。

肉食恐竜は、手前の中型が單脊龍＝モノロフォサウルス（新疆ウイグル自治区、ジュラ紀中期）。

奥の大型は暴龍ことティラノサウルス（白亜紀晩期）。これは中国ではなく、北米産出。

恐竜館内

中に入るとまた凄い！ご存じステゴサウルス・・かと思ったらそっくりさん。多背棘沱江龍＝トウジャンゴサウル（四川省、ジュラ紀後期）。

こちらは間違いなくトリケラトプス。中国語では三角龍。

お隣は甲龍＝アンキロサウルス。この二体は北米産出。

禄豊龍＝ルーフェンゴサウルス。ジュラ紀前期の原始的な竜脚類。雲南省産出。

古似鳥龍＝アーケオルニトミムス は白亜紀後期のダチョウ型恐竜、内モンゴル自治区産出。ジュラシックパークで大暴れしてたのはコイツです。

シュノサウルスは蜀龍。“蜀”は三国志の劉備玄徳の国で、その“蜀”が、この恐竜の産出地・四川省にあったことからこの名前に（ジュラ紀中期）。

ここにも馬門溪龍＝マメンチサウルスが。中国恐竜の代表格です。アジア最大の恐竜だけあって、でかい・・・。とりわけ首の長さは驚異的。持ち上げてて疲れなかったのかと他人(?)事ながら心配になります。

巨竜の足元をよく見ると恐竜の子供が！上が賴氏龍＝ランベオサウルス（北米）。下は鸚鵡嘴龍＝プシッタコサウルス（内モンゴル自治区）

卵の化石ももちろんありました。いっぱい。河南省ほか産出。

足跡の化石も…

最後は空へ。まずは白亜紀初期の翼手竜・準噶爾翼龍＝ズンガリプテルス。ズンガリは発見地のジュンガル盆地（準噶爾、ウイグル自治区）のこと。

続いて羽毛恐竜。左から虛骨龍＝コエルルス、偷蛋龍＝オヴィラプトル（モンゴル自治区、白亜紀晩期）、馳龍＝ドロマエオサウルス（鳥類に最も近縁、遼寧省?、白亜紀晩期）

最後を飾るは孔子鸟が三羽！（いずれも遼寧省北票市）。もう感涙…

恐竜大好きなら天津自然博物館へ！

保障します。あなたが恐竜大好きであれば、この博物館を観にだけでも天津に行く価値は十二分にあります。ここに紹介した恐竜はいずれも常設展示なのでいつ行っても大丈夫です。写真が撮り放題なのはうれしい限り！

博物館の場所も、東京で言えば上野にあるようなもの。交通至便な天津市のど真ん中なので安心です（下の地図で左側に見える動物園のある水上公園が市のヘソです）。

大半を占める中国産出化石に交じって、北米産がちらほらあったのが興味深かったです。恐らくは中国産をアメリカの博物館と交換しているのかと。

あと、蜀竜とか多背棘沱江竜とか古似鳥竜とか、中国語の恐竜名が絶妙で展示プレートを見てて楽しいです !(^^)!

魚竜首長竜の化石もありましたが、こちらは点数少なく目を引く標本もありませんでした。中国は海洋国でないためでしょうか。魚竜首長竜化石は大英博物館が圧巻です。

なお文中の恐竜の名前等は現地の展示プレートを元に極力正確を期したつもりですが、何分当方素人愛好家につき、間違いがあったらご容赦を。

天津自然博物館公式サイト（中国語）

【天津自然博物館】の所在は、下の地図の②です。

中国見聞録 – 日本深度游

好太王碑（広開土王碑）414年

空白の四世紀

朝鮮半島の遺宝

好太王碑

遥かなる遺宝

瀋陽～通化～集安

撮影OK！

好太王碑解読

将軍塚

太王陵

丸都山城

鴨緑江

集安鴨緑江国境鉄道大橋

朝鮮人参

貴族墓地

好太王碑四面

第一面

第二面

第三面

第四面

雲崗石窟 (大同) 460~494

第３窟

第６窟

第１０窟 ~須弥山洞窟 ~

第１１窟

第１２窟 ~音楽窟 ~

第１３窟 ~腕支え武者 ~

第１７窟

第１８窟

第１９窟

第２０窟 ~露天大仏 ~

懸空寺

大同九龍壁

華厳寺

大雄飛殿

薄伽教藏殿

大同市博物館

乞食鶏（蘇州王四酒家）

乞食鶏

王四酒家

鉄鍋炖（瀋陽）

酸菜白肉鍋（斉斉哈爾）

手作り焼売（瀋陽）

蒸し魚（天津）

三峡下り – 川劇変臉 –

変臉

三峡クルーズ

外滩观光隧道（上海）

附録 ～外滩・浦東の夜～

新发朝鲜族郷東光村（内モンゴル自治区 阿荣旗）

阿栄旗

新发朝鲜族郷東光村

800kmの放浪の果てに

中国の朝鮮族

内モンゴルの朝鮮郷

附録 ～アロン旗～

青蔵鉄道（標高4500mの世界)

（準備中）

酸菜白肉鍋（斉斉哈爾）

福建土楼

客家

福建土楼

“東洋建築の真珠” 振成楼

その他の土楼

扎龍自然保護区 – 丹頂鶴 –

扎龍自然保護区は世界最大の丹頂鶴生息地。

中国東北部 黒竜江省・斉斉哈爾市

附録 ～酸菜鍋～

恐竜 – 天津自然博物馆 –

恐竜館内

恐竜大好きなら天津自然博物館へ！

附録　～外滩・浦東の夜～

新发朝鲜族郷東光村（内モンゴル自治区阿荣旗）

附録　～アロン旗～

中国東北部黒竜江省・斉斉哈爾市

附録　～酸菜鍋～